Подготовка семян перед посадкой

Как при посеве рассады отличить самые хорошие семена?

«Читать семена» — это навык. Можно различать их примерно так же, как мы отличаем лица людей друг от друга, а кому-то кажется, что все семена «на одно лицо, как китайцы». С крупными проще, на них лучше заметна разница в форме. Например, если перед нами горсть семян тыквы, то можно увидеть, что они все по форме разные и практически нет одинаковых. И опыт может подсказать, какие из семян наиболее выигрышные. Самые гармоничные! Как мы помним, семена подчиняются правилу 80 на 20, что означает, что только каждое пятое даст нам продуктивное растение, обеспечивающее 80% урожая. И их нужно узнать. Либо сеять все сразу и по мере роста отбраковывать слабые и оставлять сильные.

При покупке семян (в любом магазине, от любой агрофирмы) действует то же правило: если в пакетике 10 семян, то это значит, что В РЕАЛЬНОСТИ здесь только 2 (от силы 3) будущих растения, которые дадут 80% урожая, ещё 2- средних, которые дадут остальные 19%, а остальные можно просто выкинуть. То есть по сути, кто понимает законы статистики, тот в своих расчётах из 10 покупных семян делает ставку только на два (потому что на малой площади обычного садового участка лучше иметь дело только с «первой двадцаткой»). Это в лучшем случае, если не будет болезней и поможет хорошая погоды. Мир биологии суров! Кто это заранее знает, тот выруливает. Потому что сажает щедро и с излишками, чтобы было из чего выбирать. И не переживает из-за потерь — они должны быть согласно статистике. И никогда не сажает впритык.

семенаКак узнать из 10 семян самые сильные и продуктивные. Прежде всего, величина семян пропорциональны их будущим размерам: мелкие семена дадут только мелкие кусты — никаким образом вам не удастся из них сделать нормальные растения, так что мелочь можно сразу выкидывать. Всплывшие при замачивании семена тоже можно выкидывать (у большинства культур семена тонут при помещении в воду, и если какие-то всплыли — они нежизнеспособные; если же мы видим, что всплыли все — это значит, что не надо спешить с выводами: значит, у данной культуры семена плавучие, продолжаем замачивание).
А вообще, проще посадить сразу все семена и посмотреть, кто как растёт. Слабые проявляют себя очень быстро в виде каких-либо уродств (нарушения симметрии, равновесия означают слабое здоровье и, соответственно, не имеют перспектив для плодоношения): у них бывают семядоли сильно разной величины, или одна семядоля искривлена — такие можно сразу срезать ножницами.
Иногда бывает так, что самое бурно растущее растение плохо плодоносит, оказывается «дичком». Поэтому всегда нужно помнить про «сюрпризы статистики» и сажать с запасом даже сильно растущие растения.

Этой весной, посещая садовые центры, было заметно, что наши покупатели при выборе сортов помидоров отдают предпочтение «черри», то есть мелкоплодным помидорам, как более надёжным. Стоит предупредить, что это не всегда так, среди них тоже надо строго выбирать выносливые сорта. Бывают «черри» для тёплого климата, которые у нас слишком долго наращивают высокий куст и свои раскидистые соцветия, так что сами долгожданные «обсыпные помидоки» так и не успевают вырасти. Некоторые экзотичные сорта и гибриды помидоров «черри» легко поражаются болезнями.
Семена «черри» легко отличить от семян обычных крупноплодных сортов и гибридов томатов: они совсем меленькие.

Двойное прогревание семян при выращивании рассады

Семена для высадки на рассаду прогревают два раза: «сухое» прогревание в течение 1-2 месяцев при температуре около 40С и «мокрое» прогревание семян (после обычного замачивания их в течение суток) 1-2 ч в горячей воде при температуре около 50С.
Прогревание настраивает растения на сильный рост, дружное прорастание, на лучшую закладку цветов и плодов.
Сухое прогревание способствует более полному вызреванию семян и их подготовке к прорастанию. Для этого семена можно прямо в пакетиках, как они хранились, не разрезая, положить на табуретку около батареи — и так пусть лежат до дня замачивания.
Мокрое прогревание можно проводить по-разному. Обычно растениям хватает и 15-30 минут прогревания, для паслёновых можно и подольше. Иногда рекомендуют прогревание семян помидоров при 80С, чтобы убить всю инфекцию — это совершенно излишне. Во-первых, покупные семена и так протравливали, во-вторых, если говорить о семенах собственного сбора, то они имеют на своей поверхности споры симбиозных микробов — их, наоборот, надо сберегать. А вообще, например, семена помидоров могут выдержать и более высокую температуру, но кратковременно, а на 1-2 часа 80С — это разумный предел. Однако для сохранения микробов не нужно повышать температуру более 50С: как показывает опыт, это лучшая вода для прогрева семян, она оказывает нужную стимуляцию, выше и не нужно. Эту температуру можно определить даже без термометра: в такой горячей воде уже трудно держать руку. Прогревать можно в термосе или в большой кастрюле с нагретой водой.

Замачивание семян при выращивании рассады

Это не просто ритуал: в основном замачивают для того, чтобы из семенных оболочек вымылась хотя бы часть «веществ-тормозителей» (ингибиторы, помогают семенам оставаться невсхожими в период покоя). Хотя многие культуры легко всходят и без замачивания, и помидор в том числе, однако с замачиванием быстрее и дружнее. Тут ещё важно, что замачивание даёт семенам «почувствовать весну», а это значит, что надо как бы немного воссоздать природное состояние: талая вода (снеговая), тоненький её слой, который хорошо дышит, и теплое место, как будто семена лежат на поверхности мокрой почвы и прогреваются в солнечных лучах.
Для замачивания используем снеговую воду. Желательна плоская ёмкость, наподобие лотка или подгоршечника для комнатных цветов. Или что-то керамическое, стеклянное. Вода предельно тонким слоем, около 0,5 см (так чтобы не испарилась случайно ночью, хотя ничего страшного, скорее всего, от этого не будет, можно будет снова залить). Сыплем семена. Их можно утопить, хотя это не обязательно: я экспериментировал, что будет, если семена замачивать плавающими по поверхности, то есть набухнут ли они, если только одной стороной касаются воды — замачиваются и прорастают потом прекрасно, наверно потому, что гарантированно дышат во время замачивания в тёплом месте!). Сверху ёмкость накроем чем-либо, чтобы вода совсем не испарялась, потому что если даже под покровом вода испариться, семена останутся набухшими. И теперь поставим в тёплое место где-нибудь около батареи. Время замачивания — 12-24 ч, для перцев и баклажанов лучше около 24 ч, особенно перцы, они более тугие в прорастании, чем помидоры, всходят обычно дольше.

И тут такая деталь, что, если позволяет время, во время замачивания можно 1 раз сменить воду. Потому что в тёплой воде вещества-тормозители выходят из семян быстро, а так как у нас объём воды маленький, их можно слить, чтобы вода была почище.
Ещё деталь: я на всякий случай избегаю пользоваться для замачивания семян изделиями из новой пластмассы: в ней есть добавки — пластификаторы, — которые переходят в воду. Они сильно не вредят, но для такого ответственного дела ни к чему (а сажать в них растения можно спокойно). А ёмкости из пластмассы, которые многократно бывали наполнены водой, можно считать инертными и приравнять к керамическим, из них всё вымылось. (я этот опыт опять-таки почерпнул из работы с рыбами: рыбы отказываются нереститься в новых пластмассовых ёмкостях, даже если им туда налить чистейшую воду, хотя если такую ёмкость предварительно 1-2 недели подержать с водой, несколько раз сливая, то рыбы нерестятся; после такого опыта я уж на всякий случай для семян пластиковые изделия не использую, может, это и чрезмерная строгость)

 

Закалка семян при выращивании рассады

Замоченные и прогретые семена стоит подвергнуть ещё одному подготовительному мероприятию — закалке холодом. Когда в семенах уже запущено пробуждение зародыша, самое время познакомить его с холодом, чтобы будущее растение знало, что это такое. А то не будет знать (летом же плоды развивались в тепле, поэтому семена никогда не сталкивались с около нулевыми температурами) и очень удивиться, когда ночью температура в саду опуститься до 5-10С, а то и ниже. Может даже заболеть, что для помидоров или перцев очень вероятно. Если же растение в период пробуждения зародыша провело несколько дней на холоде, оно научилось на него реагировать. Такие растения будут лучше противостоять фитофторе.
Закаливание можно проводить как подсушенными семенами (завёрнутыми в пакет, в рассыпчатом состоянии), так и посеянными в почву. Последнее удобнее. То есть мы проводим обычный посев в почву в лоток, из которого впоследствии распикируем всходы, помещаем его в полиэтиленовый пакет для предотвращения иссушения и относим в застеклённую лоджию или ставим в холодильник на несколько дней. 2 дня уже будет достаточно, обычно держат 3-5 дней, иногда неделю. Холодная температура практически остановит прорастание семян. Допустимо несильное промораживание семян, но только пока они не проклюнулись, поэтому с отрицательными температурами лучше не рисковать. (Как известно, семена томатов выдерживают промораживание: иногда самосевные семена всходят в саду после зимовки в почве или компостной куче под снегом, то есть при -5-10С, но это относится только к семенам, а растущая ткань паслёновых не выдерживает промораживания.)
После закалки лотки можно переносить в тепло, где прошедшие подготовку семена часто выпускают семядоли уже через 2-3 дня. Как только они начали появляться, лотки необходимо разместить на солнечном месте.

Так как при выращивании рассады способ многоступенчатости самый надёжный (это когда мы за весну создаём у какой-то сложной культуры разновозрастные партии, сея их с шагом примерно в месяц), то, пожалуй, можно начинать с помидоров, перцев и баклажанов. Если сегодня-завтра семена замочить на ночь, прогреть, а затем пару дней подержать в холодильнике, то потом в тёплом месте они за три дня могут и взойти. Не получится, так не получится. Надо только пробовать этот ранний посев на семенах, которые особо не жалко: не на каких-то дорогих гибридах, а более простых. Так сказать, запустим авангард на разведку. Зато, когда дело с рассадой у нас пойдёт, уже легко будет постепенно включить остальные сорта.
И примерно тоже самое можно будет скоро проделать с цветами-однолетниками: антирринум (львиный зев), гелиантус (декоративный подсолнечник), флокс однолетний и др. — пусть растут.

Советы от почвоведа-эколога Павла ТРАННУА по выращиванию рассады

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *